texdionis, 21/03/2012 20.39:

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ma anche non volendo attrae l'attenzione ugualmente
basta osservare la natura stessa

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certo...come i miei orecchini rossi a forma di ciliegia comprati da una artigiana nel nord della Spagna....è stato amore a prima vista

killing zoe, 21/03/2012 20.44:

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certo...come i miei orecchini rossi a forma di ciliegia comprati da una artigiana nel nord della Spagna....è stato amore a prima vista

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Io li ho a forma di pizza..

killing zoe, 21/03/2012 20.44:

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....una artigiana nel nord della Spagna....è stato amore a prima vista

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un'avventura saffica in Biscaglia?

Etrusco, 22/03/2012 20.02:

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un'avventura saffica in Biscaglia?

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no solo shopping compulsivo
a parte le battute, sono orgogliosissima dei miei orecchini

Accordo silgato tra Prada e la Federazione Italiana Vela per la sponsorizzazione della squadra italiana di vela ai Giochi Olimpici e Paralimpici 2012
L’accordo prevede la fornitura di divise agli atlet; il marchio apparirà non solo sulle divise indossate dagli atleti e dallo staff tecnico della squadra di vela olimpica, ma anche sugli scafi e vele di tutte le barche concorrenti e di tutte le navi ausiliarie della squadra in tutte le regate Ofthe 2012.
Lo rende noto l’azienda in una nota dove si precisa che l’accordo è stato possibile «grazie al coinvolgimento di Prada in quattro campagne di Coppa America (2000, 2003, 2007 e 2013) e alle sue esperienze di alto livello internazionale di vela. Prada ha sviluppato know-how specifico nel settore dell’abbigliamento tecnico da gara, risultato di una ricerca sui materiali, di tecniche di produzione e test condotti sul campo in condizioni stressanti e per lunghi periodi di tempo.
«Siamo estremamente orgogliosi - ha detto Carlo Croce, presidente della Federazione Italiana Vela - di avere Prada come sponsor. Il marchio Prada non è solo un fiore all’occhiello d’Italia in tutto il mondo, ma è sempre stato strettamente collegato al nostro sport, ed è diventato sinonimo di sfide veliche importanti. Questo accordo va al di là di una sponsorizzazione classica, per diventare una vera e propria partnership: Patrizio Bertelli è un ottimo marinaio, molto competente in tutti i campi, e la sua consulenza sarà essere estremamente utile per noi».



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Che moda e tematiche ambientali possano andare d'accordo è una questione sollevata ciclicamente. Non sono molti gli stilisti schierati nella squadra di chi vuole coniugare stile ed eleganza alla sostenibilità. Tuttavia ciclicamente qualcuno si dà da fare, lanciando campagne solidali, garantendo l'origine dei materiali e impegnandosi contro lo sfruttamento della manodopera. E non solo i grandi della moda da passerella.
Per il terzo anno consecutivo il colosso dell'abbigliamento low cost H&M dedica una collezione alla sostenibilità ambientale. La Conscious Collection è la linea attenta all'ambiente, prodotta esclusivamente con materiali ecocompatibili e nessun tipo di pelle animale. I tessuti sono principalmente cotone organico, non sottoposto a trattamenti chimici, il poliestere riciclato (e plastica riciclata per gli accessori come gli occhiali da sole), la canapa organica.
La collezione sarà disponibile nei punti vendita a partire dal 12 aprile, ma già diverse celebrità hanno sfoggiato alcune delle creazioni sul red carpet: Amanda Seyfried ha indossato un blazer blu con shorts coordinati ad una premiere londinese; Kristin Davis ha scelto un abito verde mela ad un evento di gala; Michelle Williams ha sfoggiato un capo fatto su misura alla premiazione dei BAFTA Awards di quest'anno.
Il nome completo della linea quest'anno diventa Exclusive Conscious Collection proprio perché è pensata per il tappeto rosso, piuttosto che per la vita di tutti i giorni: in questo un modo il colosso svedese dimostra come sia possibile coniugare intenti ambientalisti con il glamour più sofisticato.
Dalle collaborazioni eccellenti (Versace, Marni) al legame con l'ambiente, l'impero di H&M, nato per le più giovani, si espande oggi a tutti i tipi di target, facendo breccia nel cuore di chi ha l'animo green e lo vuole palesare anche nelle serate più mondane.



di Giulia Mattioli
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Parte da Firenze il progetto triennale Europeana Fashion cheporterà alla nascita di un vero e proprio “Portale europeo della moda”.
Ha infatti sede nel capoluogo toscano l’organismo di coordinamento, la Fondazione Rinascimento Digitaledell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze che, nei giorni scorsi, ha ospitato la prima riunione operativa che ha fatto partire tutta l’operazione cofinanziata dalla Commissione Europeanell’ambito del Programma ICT Policy Support. Europeana Fashion è una raccolta online multi-lingue di centinaia di migliaia di “oggetti digitali”, provenienti da 23 istituzioni, tramusei, biblioteche, collezioni audiovisive e archivi, dei 12 Paesi che aderiscono all’iniziativa e che confluiranno in futuro in Europeana, la Biblioteca Digitale dell’Unione Europea.
Attualmente Europeana offre un accesso integrato a 20 milioni di “oggetti digitali” tra libri, film, quadri, opere esposte nei musei, documenti d’archivio provenienti da circa 1.500fornitori di contenuti e relativi ai temi più diversi inerenti la cultura europea.
L’interfaccia del portale è in 29 lingue e, dal marzo 2015, saranno accessibili on-line altri 700.000 “file digitali” questa volta legati alla moda: abiti storici, accessori, fotografie,manifesti, disegni, schizzi, video, cataloghi, eventi, installazioni, spettacoli.
La moda, è stato sottolineato nel corso della riunione, è un settore importante del patrimonio culturale europeo, ed è sempre più riconosciuto il suo importantevalore di ricerca anche in relazione ad altre discipline, tra cui le arti, la cultura, la sociologia e la comunicazione.
Per questo, dall’inizio del XX secolo alcune delle più importanti istituzioni culturali pubbliche e private e alcuni musei di arti applicate hanno iniziato a raccogliere e conservareabiti, accessori, cataloghi, riviste e altri documenti e materiali legati alla moda.
Il risultato di questo lavoro si è tradotto in un numero crescente di collezioni uniche che Europeana Fashion riunirà online, con la creazione di un apposito portale della moda, eche sarà promosso e fatto conoscere attraverso Europeana (www.europeana.eu), la Biblioteca Digitale Europea.
Maggiori informazioni saranno presto disponibili sul sito del progetto: www.europeanafashion.eu.
Questi sono i partners di Europeana Fashion: FondazioneRinascimento Digitale (Italia), National Technical University of Athens (Grecia), ModeMuseum (Belgio), Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (Belgio), Internet Architects(Belgio), Roger Dean Photography (Regno Unito), Victoria Albert Museum (Regno Unito), Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (Olanda), Catwalkpictures (Belgio), StockholmsUniversitet (Svezia), Museum of Applied Arts (Serbia), Les Arts Dècoratifs (Francia), Mude - Museu do Design e da Moda (Portogallo), Peloponnesian Folklore Foundation (Grecia),Stiftung Preussischer Kulturbesitz (Grmania), Archivio Emilio Pucci (Italia), Pitti Immagine e Fondazione Pitti Discovery (Italia),Centraal Museum Utrecht (Olanda), Nordiska Museet(Svezia), Rossimoda (Italia), Museo del Traje (Spagna), Wien Museum (Austria), Archivio Missoni (Italia).



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Uno, massimalista, esibizionista, filo nazista (John Galliano). L’altro, minimalista, romantico e politically correct (Raf Simons). Come dire? Dalla notte al giorno. Due mondi che corrono paralleli. Con in mezzo un interregno, quello di Bill Gaytten, il fedele e silenzioso braccio destro di Galliano che l’ha faticosamente sostituito chez Dior (lui che era felice di fare il secondo e si è trovato in prima linea per 12 interminabili mesi).
Nella griffe ammiraglia del gruppo Lvmh finalmente tira aria nuova. Arriva ufficialmente il sostituto belga dello scomodo creativo antisemita di Gibilterra che per 14 anni ha fatto impazzire le platee con i suoi show fantasmagorici.
Fra gli indimenticabili quello del 1998 alla Gare d’Austerlitz, dove Naomi & company sono scese da una vera locomotiva sbuffante - la Dior-Express - in una versione glamour di «Pochaontas». Spettacolo senza pari che bloccò per ore la stazione parigina e si concluse con l’uscita finale di John, vestito come Toro Seduto.
Erano tempi di follie, era il «suo» regno indiscusso, dove a seconda del tema scelto nella collezione si calava nei panni di Nelson; Napoleone, Tutankamon... Erano anni in cui la storia del costume scorreva in pedana sublimata (a volte troppo alla lettera) nei dettagli erotizzati dal un genio strabordante e irriverente di Galliano. Impareggiabile sul piano creativo quanto indifendibile dal punto vista politico e morale.
Chi sperava nella sua riabilitazione ha sottovalutato la serietà del gruppo Lvmh. Monsieur Bernard Arnault mai sarebbe tornato sui suoi passi. E ci ha messo un anno per decidere.
Quando a gennaio si dava in pole position Raf Simons, i vertici di Lvmh negavano. Anzi si diceva che Raf aveva chiesto troppi soldi alla Dior e che quindi fosse fuori dai giochi. Falso. Le trattative erano solo all’inizio. Ma Simons non poteva parlarne.
Ce lo ricordiamo a marzo all’ultimo sublime défilé per Jil Sander, in lacrime. Come d’altronde tutta la platea che l’ha richiamato fuori per ben tre volte. Alla griffe tedesca che da una vita sfila a Milano (controllata da Onward e Gibò), deve molto. È stata la sua palestra di lusso per sette anni. Ma deve anche molto al nostro Paese che infatti adora (parla benissimo italiano) e che l’ha lanciato nel 2005 a Firenze, durante il Pitti Discovery con una mega presentazione al giardino dei Boboli.
Raf, 44enne con la faccia da bambino, è un gran lavoratore, simpatico, ma riservato. Non ha fatto scuole di moda specifiche (bensì di design industriale). Ma l’abbigliamento è sempre stato la sua passione che si è concretizzata nella linea che porta il suo nome, una «capsule» per Fred Perry e poi la direzione creativa di Jil Sander. Simons ama mixare gli opposti con parsimonia: il classico maschile e le tendenze giovanili delle strada. Sarà interessante vedere come traghetterà la Dior nel futuro. Sicuramente senza tanti falpalà.



di ANTONELLA AMAPANE
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Tabù. Ognuno ha i suoi. Quello di Hans Peter Feldmann, artista concettuale tedesco nato a Düsseldorf nel 1941, grandioso senso dell’umorismo, era la borsa della madre. Un tempio inviolabile. Un territorio straniero con check point all’ingresso: da qui non si passa. Come se ci tenesse dentro il segreto della sua vita. O magari della sua femminilità. Un posto troppo intimo persino per far passare il figlio.
Feldmann un po’ ci è diventato matto, poi ha deciso di dedicarci una parte della sua prima mostra londinese. «Io e lo scrigno proibito». Non quello di sua madre. Di tutte le donne. La vera differenza tra noi e loro, gli pare. «Inaccessibile. Un pianeta ostile. Quello era per me la borsa di mia madre». Una specie di trauma infantile.
Così, alla Serpentine Gallery, nel cuore di Hyde Park, dove espone fino al 5 giugno il meglio del suo articolato ultraquarantennale lavoro, ha dedicato una stanza all’oggetto della sua ossessione. Lo ha aperto. E svuotato. «Ho chiesto a sei donne, sei conoscenti, di farlo per me». E per il sacrificio ha ricompensato ognuna di loro con 500 euro.
Sulla vetrine ha scritto il loro nome, la loro età e la città di provenienza - tipo: Stephanie, 43 anni, Parigi - ma non il cognome, perché aveva paura di darle in pasto al mondo come se fossero nude. Del resto anche Julia Peyton Jones, curatrice della mostra, sostiene che le borse sono un posto del tutto privato. «Non sono affascinanti proprio per questo?». Solo se sugli oggetti si è capaci di costruire una storia.
Chi è, per esempio, Oriane, 27 anni, Berlino? Nel contenitore di pelle nera c’erano un cellulare, delle scarpe senza tacco, marroni, una piccola chiave da cassetta delle lettere, molti scontrini, dei trucchi, circa cinquanta euro, un fermacapelli, delle pillole per il mal di testa e una foto con una parte tagliata. Una donna piegata come se stesse ballando un tango.
«Passione e tradimenti in una vita che deve ancora decollare», giura uno spettatore, mentre Feldmann racconta che a un certo punto il tabù l’ha infranto. E che in quell’intimità di casa ci ha guardato dentro.
Non dice che cosa trovò, dice solo che in quel momento sentì di non avere più bisogno di altro. Di essere l’unico abitante del suo reame personale. Più sovrano del Papa, più solo di un guardiano del faro. A b b a n d o n a t o eppure importantissimo, amato e imprescindibile, come se fosse un oggetto della borsa di sua madre. E quindi, in definitiva, lei.



di ANDREA MALAGUTI
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E' flower power, ancora una volta: la tendenza che vede i fiori protagonisti ogni stagione primaverile torna prepotente anche quest'anno. E con una marcia in più.
Nel giardino floreale delle passerelle, spuntano i classici motivi bucolici su abiti leggiadri e ispirati al peplo greco, come quelli di Laura Biagiotti, che sbocciano anche su gonne plissettate, camicette e borse. Grafici. Tanto da sembrare disegnati con il pennello i fiori monocolore che sceglie Lorenzo Riva per i suoi miniabiti bon-ton. Spuntano maxi fiori anche tra le iconiche mappe geografiche di Alviero Martini.
Ma è la stampa floreale sui pantaloni la vera tendenza dell'anno, che ricorda gli abiti chiassosi degli anni Ottanta ma in chiave ultra-moderna. Philosophy di Alberta Ferretti, Diane Von Furstenberg, Marni nella capsule collection per H&M: tutti hanno scelto i fiori per decorare i pantaloni da donna della primavera 2012.
Sulle passerelle milanesi i veri protagonisti floreali sono stati i total look. Sì perché non solo la natura è di tendenza, ma soprattutto si mixa nelle combinazioni più azzardate. Iceberg ha mandato in defilé gonne a fiori piccoli abbinati con top decorati da fiori maxi. Oppure completi con pantalone, canotta e giacca di fantasie bucoliche molto simili, ma non uguali.
Anche la collezione Blumarine è una vera cascata di petali di margherita. Non solo micro top e hot pants floreali in colori shocking, ma borse, sandali, gioielli tempestati di applicazioni floreali. Per Blugirl invece Anna Molinari propone stampe bucoliche su twin set abbinati al pantalone a tre quarti, a sua volta a fiori, così come i classici abiti leggiadri della maison che dal maculato dell'anno passato virano verso la vegetazione in total look.



di Giulia Mattioli
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killing zoe, 15/04/2012 09.20:

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... Iceberg ha mandato in defilé gonne a fiori piccoli abbinati con top decorati da fiori maxi. Oppure completi con pantalone, canotta e giacca di fantasie bucoliche molto simili, ma non uguali.
Anche la collezione Blumarine è una vera cascata di petali di margherita. Non solo micro top e hot pants floreali in colori shocking, ma borse, sandali, gioielli tempestati di applicazioni floreali. Per Blugirl invece Anna Molinari propone stampe bucoliche su twin set abbinati al pantalone a tre quarti, a sua volta a fiori, così come i classici abiti leggiadri della maison che dal maculato dell'anno passato virano verso la vegetazione in total look.



di Giulia Mattioli
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La Clandestina ne sarà entusiasta

Ogni anno, solamente in Italia oltre 380.000 tonnellate di pneumatici arrivano a fine vita. Secondo i dati Ecopneus, ogni anno vengono immessi per il ricambio circa 30 milioni di pneumatici derivanti da autovetture, 2 milioni derivanti da autocarro, 3 milioni da mezzi a due ruote e 200.000 da mezzi industriali ed agricoli. Materiale destinato ad accumularsi nell’ambiente trasformandosi in rifiuto, oppure a fornire preziosa “materia prima seconda” che si presta a diverse realizzazioni.
Perché se è vero che gli pneumatici non sono biodegradabili perché contengono polibutadiene (o C4h8), e che se bruciati sprigionano gas tossici nell’atmosfera rilasciando metalli pesanti e benzene, è altrettanto vero che questo materiale è resistente all’acqua, ai cambiamenti di temperatura anche estremi, agli acidi e ai raggi Uv. Caratteristiche che lo rende adatto a vivere una seconda vita sotto forma di materiale per arredi urbani, pavimentazioni stradali, opere di ingegneria civile. M c’è anche chi ha deciso di contribuire riutilizzando pneumatici e copertoni di biciclette come fossero stoffe o pelle, per realizzare capi d’abbigliamento e accessori.
L’italiana Cingomma, per esempio, realizza una serie di originali cinture utilizzando gomme destinate alle discariche, accompagnandole a un solo tipo di etichetta, quella che indica quanti copertoni sono stati rimessi in vita. Per farlo, l’azienda va a cercare i copertoni usati o scartati dalle aziende, li sottopone a lavaggio e lavora i diversi battistrada. Il risultato è che ogni cintura è unica per tonalità di colore, trama del copertone e vita che ha “percorso”.
Si può scegliere il grado di usura della propria cintura: leggera, significa che il copertone è stato scartato presto; mediamente usurati sono quei copertoni che non hanno espresso tutte le loro potenzialità; un grado di usura alto significa invece che il copertone ha molto da raccontare; infine, i segni delle sgommate e un materiale particolarmente secco sono indice di una vita vissuta fino in fondo. Per sapere quanti copertoni sono stati riciclati basta guardare il numero che identifica e rende unica la cintura. Le scatole che contengono le cinture vengono realizzate con carta riciclata e sono prive di colla.
In Colombia, a Bogotà, c’è invece la Cyclus che dal 2000 realizza borse e zaini da pneumatici usati meritandosi diversi riconoscimenti, tra cui il premio come Miglior Eco-prodotto Industriale al Bioexpo Colombia 2005 e il Premio Nazionale “Produzione Pulita”. Loro realizzano soprattutto zaini e borse così belli e originali che in poco tempo hanno varcato i confini colombiani per guadagnarsi un posto sul mercato internazionale che ne apprezza soprattutto il sofisticato design.
La stilista Doreen Westphal con copertoni e camere d’aria realizza accessori “eco-fashion” di ogni genere e grandezza, da borse e borsette a portachiavi e braccialetti. Ma chiunque può scegliere di riutilizzare, ad esempio, i copertoni usati della bici. Invece di buttarli via si possono trasformare in originali sottobicchieri, manici antiscivolo, elastici e presine imbattibili per aprire i coperchi dei barattoli.



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Da Cenerentola a «Sex and The City» le donne sono sempre state ossessionate dalle scarpe. E’ una questione strettamente legata all’autostima, che nessuno psicologo ha indagato a fondo. La scarpodipendenza, detta anche Sindrome di Imelda (da Imelda Marcos, ex first lady filippina, 3000 paia) spiega il boom degli acquisti on line: ampia scelta, prezzi scontati, occasioni tutto l’anno. Da Siviglia a Helsinki, lo scambio calzature/denaro vale 50 miliardi di euro, e guai a liquidarlo come superfluo. Spartoo.com, leader europeo dell’e-commerce scarpaceo (15.000 modelli, 400 firme) annuncia di aver venduto un milione e mezzo di paia nel 2011: con le scatole vuote si potrebbe costruire un’altra piramide di Cheope. Nel flusso ininterrotto di ballerine, sandali, décolleté, espadrillas, si esprime, sostiene Spartoo, anche il carattere di una nazione. Credete che le tedesche portino soltanto Birkenstock o scarpe nere tacco cinque/sei come Angela Merkel? Che lo stiletto non sia smerciabile in Lapponia? Sbagliato. Che le italiane siano le più spendaccione? Sbagliatissimo. Sono le francesi, almeno secondo National Trade Sources and Research specialists, Euromonitor, Mintel (dati 2010) con sei paia l’anno, superate soltanto dalle americane. Perché, come insegna Inès de la Fressange, si può risparmiare su tutto, ma non sulle scarpe. Bisogna averne del tipo scenoso, come le Cadillac shoes di Prada sfoggiate dall’ormai emersa Lèa Seydoux, e del tipo comodo, le ballerine, raccomandate oltre che da Inès, da Carla Bruni in versione signora Sarkozy. Una Louboutin, discreta, non troppo alta, alla Christine Lagarde. Poi ci vogliono: una open-toe, un sandalo, una décolleté con il plateau e una senza.

Le inglesi (5,4 paia l’anno) hanno una doppia anima, ben rappresentata da Kate Moss che alterna le Pretty Ballerinas rasoterra alle taccutissime Manolo Blahnik, le Loafer (genere pantofola) borchiate o leopardate agli stivaletti con cinturini e spuntoni punk. Cool Britannia ha un’anima rock, perciò le Dr.Martens non passano mai di moda.

Le italiane, che arrivano poco dopo (5,2) sono folli compratrici di tacchi alti: il 12 è normale. Applicazioni, fiocchi, stringhe, strass, materiali insoliti, mix di vernice e pitone sono graditi. E si spiega perché abbiamo il record europeo (8 per cento, contro il 6,3 delle tedesche e il 7,6 delle francesi) nell’acquisto di scarpe «eleganti», da sera. Le mettiamo anche per un qualunquissimo happy hour. Fa lusso, fa sexy, e studiamo per starci su, al punto che Roberta Rossi, addetta ai lavori e collezionista (2000 paia) si è vista costretta a scrivere «A lezione di tacchi» (Sonzogno), vademecum indispensabile quando si osano i 15 centimetri e oltre.

Le spagnole, coerenti, continuano a preferire zeppe, espadrillas, sughero e corda. Mentre in Olanda e Belgio sono tutti «ciclisti dentro», bio, eco (preferiscono tinte e i materiali naturali, concia vegetale, forme morbide e confortevoli) in Finlandia, quando osano, osano. Fiocchi a pois su tessuto stampato a fiori, ganci, chiodini glam rock. E in Polonia? Comprano meno (tre paia l’anno) e low cost. Amano le scarpe di plastica, oggi decisamente in tendenza, ma da loro di più. Sono coloratissime, ipoallergeniche, alcune al profumo di marshmallow. Il marchio più famoso, «Melissa», è brasiliano. Il materiale, (melflex), riciclabile al cento per cento, è modellato grazie a un processo che riduce i rifiuti quasi a zero. Così, anche con la sostenibilità, siamo a posto.

Resta da capire come mai tanti acquisti on line: le scarpe hanno la paradossale abitudine di far male soltanto fuori dal negozio, e mai dentro, mentre le provi. La formula è semplice: puoi restituirle gratis entro trenta giorni, puoi prendere tre numeri dello stesso modello (36-37-38 ad esempio) e trattenere soltanto la misura giusta. Male che vada, ti fai un giro in salotto, una foto effetto vamp, condividi su Facebook il tronchetto leopardato con cui non usciresti mai e lo rimandi indietro, senza intasare la scarpiera. Oppure lo tieni, visto che è lì. Poi ti fiondi sul sito a cercare qualcosa più portabile. Lavinia Biagiotti, figlia d’arte, autrice del manualetto «Pronto e indossato» (Mondadori) la chiamerebbe Fashion Therapy. O Shoes Therapy, chissà.



di Roselina Salemi
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Dal cuscino commemorativo allo stampo per dolci. Dagli scacchi con i personaggi di Buckingham Palace al profumo più caro del mondo. Ecco una gallery con gli oggetti, le stranezze e le curiosità pensati per celebrare il Giubileo di Elisabetta II. La fantasia degli inglesi, in fatto di festeggiamenti reali, raggiunge davvero vette molto, molto divertenti.
di Simone Marchetti
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Sembrava fuori moda, un accessorio per signore-bene d’altri tempi. Un reperto degli anni ormai lontani di Audrey (Hepburn) di Grace (Kelly) di Jackie (Kennedy) o dell’imbronciata Brigitte Bardot. Invece il foulard, riesumato dal fondo dei cassetti, non è più ziesco, ma tremendamente cool, meglio se vintage, rubato alla mamma che lo portava intonato al tailleur e legato alla borsa.
Da quando Charlotte Casiraghi esibisce una lussuosa bandana nella pubblicità di Gucci Forever Now, da quando Kate Moss infila il foulard come una cintura nei passanti dei jeans o se lo arrotola al collo stile kefiah, da quando Lady Gaga ne fa un uso disinvolto come chador o fermaacconciatura e Jennifer Lopez lo lega dietro la nuca, le ragazze hanno smesso di s n o b b a rl o. Anzi, si chiedono come hanno potuto farne a meno. E sospirano per il fluttuante abito -foulard di Ferragamo portato in passerella da Bianca Balti. Fi o r i s co no sui blog i consigli su tutti gli usi possibili, con disegnini esplicativi per le negate. Ci sono istruzioni per legare il quadrato di stoffa in versione hippie o piratessa, per farne un top, una gonna, un vestitino, o un fiocco decorativo, come suggerisce Carolina Herrera.
Si discute sulle misure giuste: il mood Audrey o Grace richiede il carré 90x90, mentre da annodare al collo è più comodo il 70x70. Poi basta copiare Inès de la Fressange (procurarsi il libro La Parigina ) e ricordare con Nina Garcia ( The Black Book of Style ) che un foulard con i teschi firmato Philipp Plein attira l’attenzione sul più banale dei tubini nero.
Tutti i brand, dal lusso al low cost, sono stati folgorati dalla stessa ispirazione. Per le romantiche c’è il cappello con sciarpa di seta di Miu Miu, per le spiritose il turbante di Anna Sui a fiori stilizzati, per le fashioniste da spiaggia il costume di Fisico, per le sportive le sneakers di Soisire Solebleu, rivestite di foulard vintage, per le patite della Ferrari c’è il carré con i sospirati modelli di auto da acquistare sul sito ( i carré, non le Testarossa).
È mania. È un capriccio, una moda trasversale, per duchesse (Kate Middleton) attrici (Cameron Diaz si dichiara foulard addict) ex veline (Elena Barolo) modelle (Liz Hurley) e statiste. Anche il ministro dell’Interno Annamaria Cancellieri ha trovato il suo, nel reparto souvenir della Reggia di Venaria.
Piace ai curiosi, frequentatori di outlet, la mostra itinerante «Giro del mondo in 80 foulard», più che in 80 giorni, con tre tappe, dal 4 al 24 giugno nei centri retail McArthurGlen (Castel Romano, Barberino, Serravalle Scrivia). Dall’Alaska al Cile, dalla Cina alla Tasmania, senza dimenticare l’Italia, i carré, degli anni ’40, ’50 e ’60 sono incorniciati come quadri e in molti casi lo meritano. Non è una sorpresa trovarne una collezione su Pinterest, il più femminile dei social network.
La spiegazione? Questo dettaglio moda è adorabile perché democratico (l’ha detto anche Jean Paul Gaultier). Non serve un mutuo. Sete e pezzi vintage si scovano nei mercatini: l’importante è il gusto, o si scivola sulla famosa «buccia di banana» (titolo anche del manuale di consigli moda appena pubblicato da Giusi Ferrè). Se il bellissimo Kachinas di Hermès, ispirato alle bambole portafortuna dei nativi americani Hopi è fuori portata (twill di seta estivo, 580 euro) non è vietato rubare a Kenzo l’idea del cappello, a Emilio Pucci quella della cintura, alla geniale e matta Vivienne Westwood quella del foulard-collana, con perline e catene. Sostituire con sciarpe i lacci delle espadrillas o il cinturino dell’orologio (l’ha fatto Moschino) è più difficile, ma si può provare. Certo, le zeppe-foulard di D&G, fiorite e squillanti ,restano difficili da imitare, come le rasoterra Shelight luccicanti di Swarovski. Ma basta poco (un paio di occhiali scuri e un bel foulard) per far rivivere lo stile Audrey, nascondere i capelli bisognosi di parrucchiere, e darsi un tono. Davvero, è l’uovo di Colombo.



di ROSELINA SALEMI
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Un tempo erano le uniche scarpe che i poveri delle favelas potevano permettersi. Oggi sono un «must-have» da sfoggiare nelle spiagge più chic del mondo. In mezzo c’è mezzo secolo: ebbene sì, le Havaianas compiono 50 anni, che racchiudono tutte le trasformazioni sociali, economiche e culturali che il Brasile ha vissuto e continua a vivere.
«Era un prodotto destinato alle persone più povere - spiega Mario Utschil, presidente di Alpargatas, la società che le produce-. Poi l’azienda ha deciso di riposizionare il marchio per venderlo in tutto il mondo e a tutte le fasce di mercato».
L’avventura comincia nel 1962. Le prime Havaianas fanno il verso alle Zori, le tipiche infradito giapponesi di stoffa nera con la suola fatta con la canna della pianta di riso: avevano la soletta bianca e l’infradito blu. Ma negli Anni 70 un errore tecnico trasforma una scarpa povera in una forma di pensiero. Un lotto viene prodotto per sbaglio in verde. L’errore dà avvio a una produzione multicolore, l’inizio del successo. Tanto che negli Anni 80 il governo brasiliano arriverà a catalogarle come «beni di necessità». I colori si moltiplicano, le esportazioni anche, vengono creati modelli speciali per celebrare la Coppa del Mondo e nel 2003 la consegna dei premi Oscar.
Nel 2004 il gioielliere Stern realizza addirittura un modello arricchito di diamanti. «Abbiamo iniziato con la creazione di un prodotto solido - continua Utsch - poi abbiamo aggiunto elementi emozionali, la passione per i colori, per il brand, per lo spirito brasiliano».
E il successo ha subito bussato alla porta. Nel solo 2011 Alpargatas ha realizzato 1,4 miliardi di dollari di ricavi e nel 2015 punta a raddoppiare il risultato, vendendo ancora di più sul mercato estero. Tra i Paesi nei quali l’azienda vuole crescere anche India, Cina e Pakistan, che già usano le flip-flop ma non quelle del marchio brasiliano.
Riuscirà il marketing a compiere il miracolo anche qui? Gli esperti di moda brasiliani pensano proprio di sì. Le Havaianas sono un simbolo del modo di vivere allegro e rilassato di città come Rio de Janeiro, in cui si entra e si esce dall’acqua in ogni momento.
E la conferma la si trova proprio in spiaggia. Da Copacabana a Ipanema è la scarpa più indossata. «Io non posso vivere senza di loro», spiega Janaina, 25 anni, che ha scelto il fucsia. «Sono comodissime e costano poco», le fa da contrappunto l’inglese Rosy in vacanza nel Paese del Samba.
Il costo delle Havaianas ha sicuramente inciso sul loro successo. Le più semplici partono da 7 euro, le più lussuose possono sfiorare i 130.
«Abbiamo capito - aggiunge il presidente Utsch - che l’Havaiana è un modo di vivere. Dalla spiaggia alla sera, con i modelli super chic». Basta fare un salto in una delle boutique più famose del gruppo, quella di San Paolo. Dalla vetrina sulla lussuosa via Oscar Freire, con vicini come Louis Vuitton e Giorgio Armani, dove decine di turisti ogni giorno non mancano di scattare la tipica foto dietro al marchio riprodotto a caratteri cubitali e coloratissimi, fino all’atmosfera che si respira entrando nel negozio, con i commessi trasformati in ciabattini. Prima si sceglie il modello, ce ne sono perfino alcuni realizzati in collaborazione con Missoni. Poi la decorazione per personalizzarlo, decorazione che viene realizzata al momento e su misura.
Dal design e dal colore brasiliano, insomma, alla conquista del pianeta. «Sbarcheremo ovunque - conclude Utsch- ma le nostre Havaianas saranno sempre e solo prodotte in Brasile». Perché il sole e il cuore dei brasiliani è forse il vero segreto di questo successo.



di PAOLO MANZO
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La buona notizia è che nel mondo ci sono un miliardo di nuovi clienti del Made in Italy, che vengono dai Paesi emergenti ma anche dalle Americhe. La cattiva notizia è che in Italia, negli ultimi quattro anni, 66 mila persone del settore hanno perso il lavoro. La buona notizia è che siamo ancora il Paese più competitivo al mondo nei tre comparti del tessile, dell’abbigliamento, e della filiera cuoio-pelletteria-calzature secondo uno studio della Fondazione Edison, presentato ieri all’inaugurazione di Pitti Immagine Uomo dall’economista Marco Fortis.
La cattiva notizia è che il sistema-Paese non è competitivo: energia troppo cara, burocrazia, inefficienze, infrastrutture obsolete. Insomma, è un po’ come avere un talento nelle mani e decidere di tagliarsele.
E nonostante questa tendenza autodistruttiva del sistema, le imprese della moda, come spiega Fortis, sono comunque competitive. Un quadro che disegna un’Italia che ce la fa nonostante le crisi, e che purtroppo spesso ce la fa solo bussando all’estero.
Tante le aziende che moltiplicano i loro fatturati oltre confine. Kiton, alta sartoria napoletana, ne è un esempio mantenendo però in Italia non solo lo stabilimento ma anche una scuola che sforna sarti e artigiani della moda. Continua la sua espansione anche Etiqueta Negra, brand di abbigliamento sportswear chic. Roberto Cucinelli, brand di super lusso nel cachemire, è ottimista: «Il peggio è passato e in tutto il mondo se parlano di moda, o anche di altre cose, sono sempre affascinati dai nostri prodotti. Qui a Pitti si respira un’aria di grandi progetti. E le persone che vengono dall’estero mi dicono che siamo un Paese credibile. Ci vuole positività».
Massimo Tassinari, a.d. di Dekker, storia di successo made in Tuscany, spiega che non esiste un solo antidoto alla crisi. Non basta puntare sui mercati Brics (Brasile, Russia, India e Cina): «Per quanto ci riguarda - spiega - io la competitività la misuro con la forbice immagine-prezzo. Aumentare la prima e diminuire il secondo».
Francesco Moreschi, che si occupa del marketing e della comunicazione dell’azienda di famiglia, racconta che dei 400 dipendenti dell’azienda a Vigevano, tutti della zona, nessuno è stato mandato a casa. E che in questi tempi di Cassandre economiche, nel 2012, la Moreschi è andata benissimo: «Come nel 2011, che ci ha visto crescere di un dieci per cento». In questo caso il successo viene dall’estero (80 per cento del fatturato).
Anche Edoardo Fassino, a.d. di P.T. (Pantaloni Torino) racconta il successo in tempi di crisi. Nel 2007 decidono di cambiare abbandonando il mass market per il lusso. Nasce il marchio e i fatturati volano dai 3 milioni e mezzo di euro di allora ai 21 milioni di oggi (60 per cento estero). Secondo l’imprenditore torinese «dai momenti di crisi possono venire cose buone. Si rimescolano le carte e se sei bravo emergi».
C’è poi che ce la fa anche a casa propria. Come Giuseppe Colombo, titolare della Gallo, azienda nata con le calze di lusso (oggi total look): «Nonostante la crisi cresciamo con il 90 per cento del nostro fatturato in Italia. Questi momenti, che sono difficili, possono essere superati bene. E in questo caso rinforzano. L’importante è essere portatori di idee».
Insomma l’Italia non va, ma le aziende della moda tirano. E c’è la speranza che riescano a trascinare il carrozzone verso la fine del tunnel.
A Pitti si respira ottimismo. Gaetano Marzotto, presidente di Pitti Immagine, prevede buone chance per l’export grazie al prezzo del petrolio che è sceso, e al cambio euro/dollaro migliorato.
Ottimismo anche dal sindaco di Firenze, Matteo Renzi, arrivato a Pitti in forma (fa un’ora di corsa ogni mattina) e con un vestito di alta moda firmato Stefano Ricci. Striglia i politici (quelli da rottamare): «Non c’è la consapevolezza dell’importanza, del valore economico e culturale che ha la moda. Anche perché consente all’indotto di salvarsi. Intorno alla moda c’è un pezzo della scommessa del sistema Paese. E oggi troppo spesso i politici, quando parlano di moda, dicono spregiativamente “quella roba li”».
E invece proprio da «quella roba lì» magari l’Italia riparte.



di MARIA CORBI
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Ha liberato le donne, entusiasmato gli uomini e cambiato il mondo. La minigonna è stata la più grande rivoluzione della moda del XX secolo. Quest'anno si celebrano i suoi 50 anni, e si conferma l'indumento preferito dalle donne per esaltare la loro femminilità. Era il 1963, per la precisione, quando la stilista Mary Quant vendeva il primo modello di minigonna nella sua boutique Bazaar di Chelsea, a Londra, e nello stesso anno compare per la prima volta sulle pagine di Vogue in Inghilterra una gonna sopra il ginocchio, il capo d'abbigliamento che cambierà per sempre non solo il look, ma anche lo stile di vita delle giovani, aprendo una sorta di "nuovo spazio sociale" alle gambe delle donne. P A indossarla è Twiggy: prima top model-teen ager ritratta anche dalla neonata macchina Polaroid. Per la giovane stilista si ispirò ad un altro simbolo degli anni sessanta, la "mini", della casa automobilistica Austin. Ma non tutti sono d'accordo nell'attribuire l'opera a Mary Quant.
In quello stesso periodo anche un altro stilista, André Courréges lavorava su mini-abitini e gonne corte, e molti ritengono che sia lui il padre della minigonna. "Le vere creatrici della mini sono le ragazze, le stesse che si vedono per la strada", dichiaro la Quant. Fatto sta che dopo il 1965 l'abbigliamento femminile non sarà più lo stesso. Le gonne corte imporranno stivali alti di vernice, nuove calze dette collant e una rivoluzione della biancheria. Per festeggiare degnamente le "nozze d'oro" eBay.it, da osservatorio privilegiato delle abitudini di consumo degli italiani, conferma la preferenza del capo anche da parte delle internaute. E' risultato che, tra tutte le tipologie di gonne in vendita sul sito, la 'mini' è sempre in cima alle preferenze delle italiane, con un capo venduto ogni 34 minuti nei primi 5 mesi del 2012. Il colore preferito da chi indossa la mini è, neanche a dirlo, il nero. Al secondo posto troviamo il bianco, adatto soprattutto al clima estivo, e al terzo il blu, perfetto per tutte le occasioni.
Rosso, verde, viola e rosa portano alta la bandiera di chi ama i colori e la fantasia. E la taglia invece? Le acquirenti su eBay dimostrano un fisico perfetto: la taglia 42 è quella che va per la maggiore. Per chi indossa la minigonna o miniabiti la seconda taglia più acquistata è la 40, mentre se consideriamo gli shorts si passa ad una 44. Un'ultima curiosità: chi compra maggiormente le minigonne? Donne per un 70%, ma stupisce un buon 30% di acquisti effettuato dagli uomini. Ci sono volute migliaia e migliaia di gambe al vento, di fischi irriverenti, di commenti insolenti e di donne perseveranti prima che il comune senso del pudore digerisse l'idea della minigonna. Ma da lì in poi è stato un trionfo: le castigate gonne sotto il ginocchio sono uscite stracciate dal confronto con le sorelline. Dalle prime mini, colorate e svasate, guardate con più di un sospetto dai benpensanti, si passa a quelle trasparenti e lunari della fine degli anni '60, alle micro gonne di pelle nera dei punk, al boom dei tessuti sintetici degli anni '80, alle varianti maschili della mini, ovvero i micro calzoncini elastici con cui viene fotografata Madonna mentre fa jogging, alla fine del decennio. Negli anni '90 le passerelle vengono invase dalle top model, la minigonna riappare con gli stilisti Dolce e Gabbana e Prada.
A un anno dal crollo delle Torri Gemelle, nel pieno di una crisi politico-mondiale senza precedenti, sono sempre questi due stilisti piu' all'avanguardia, per la primavera estate 2003 a rilanciare la minigonna. Gattinoni fa sfilare Twiggy a Milano. E Alberta Ferretti scopre la nuova Twiggy, Sarah Calogero. E poi? Improvvisa sobrietà, come si conviene ad un periodo di crisi economica e internazionale. Ma non dura molto. Giorgio Armani ripropone la mini nelle sue collezioni autunno inverno 2003-2004, Roberto Cavalli lancia una linea di gonnelline pacifiste con lo slogan No war, more wear. Ma ancora oggi in alcuni paesi la minigonna è vietata. E ancora nel 2008 in Italia ha fatto discutere una pubblicità - Una ragazza di spalle che indossa una una minigonna di jeans sotto una maglietta rossa, il 'lato B' in primo piano con una copia della 'nuova Unita', infilata in una taschina - scelta da Oliviero Toscani per il lancio del quotidiano in veste rinnovata, diretto allora da Concita De Gregorio.



di Nicoletta Tamberlich
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Capienti tanto da contenere, crema solare, cellulare, bikini di ricambio e telo mare, ma soprattutto colorate nei toni vitaminici e allegre negli stampati a righe marinare; a pois o a fiori, in paglia, in pratico e idrorepellente silicone, in plastica, in tessuto trattato; a cestino, a sacca o modello shopping, le nuove borse da spiaggia sono l'accessorio must nel guardaroba vacanziero. Per chi ama i coordinati le bag da spiaggia si trovano coordinate con le infradito in pvc (vedi le flip flop di Camper) o con le zeppe in pvc di Yamamay. Borsoni di paglia a righe bianche e blu vengono proposti anche da Deha. Ma lo stile navy piace anche a Furla che rivisita il classico evergreen da spiaggia nei tradizionali toni del bianco, rosso e blu nei borsoni in tessuto plastificato o canvas rigato abbinato alla gomma. Stesso modello anche a pois giganti.
Adatta alla spiaggia anche la borsa in canvas stampata in fantasie floreali multicolor. Ma la borsa-icona di Furla e' Piper realizzata in paglia naturale con manico e dettagli in bufalo. Infine, non poteva mancare l'interpretazione navy del bauletto Furla best seller Candy bag realizzato in pvc in perfetto stile marina. Nella collezione Cruise di Gucci, il tocco eccentrico dei gioielli tribali, dei cappelli di paglia e degli occhiali da sole stile aviatore, si combinano perfettamente con la Soho-bag che assume la forma della mini disco-bag in un'ampia gamma di colori, oppure del modello con tracolla-catena. Il disegno Flora sboccia sui volumi da giorno con la borsa Jackie.
La proposta pensata per una vacanza a Capri include le zeppe decorate con borchie, infradito piatte, sandali alla caviglia, tacchi bassi e un modello con tacco alto costruito in pelle intrecciata. Per uno stile mare bon ton, hanno debuttato in anteprima nelle boutique di Capri, Forte dei Marmi e Porto Cervo, le nuove borse Miu Miu che anticipano la collezione di accessori autunno- inverno 2012. I nuovi modelli, declinati in varianti colore come fuoco, marea, bluette, acquamarina e soleil, sono realizzati in lino o paglia, abbinati a Madras. Elementi distintivi, la chiusura a girello e finiture di pregio, come i manici tubolari cuciti a mano, si combinano con il design essenziale della borsa adatta ad un'aperitivo in spiaggia al chiaro di luna.
Stella McCartney presenta una shopper con una stampa con fiori tropicali, mente la 'tote' Proenza Schouler in canvas con i gigli bianchi e gli inserti in pelle nera. Una delle borse da spiaggia piu' glamour dell'estate e' la handbag Scarlett di Jimmy Choo con i maxi fiori tropicali. Da Trussardi, una capsule collection di borse di varie forme e dimensioni macro e micro, piatte e tridimensionali, in un materiale lanciato da Trussardi negli anni ottanta e diventato simbolo degli accessori piu' iconici del marchio: il crespo, nelle varianti del nero, del marrone, del blu e del panna, colori classici per eccellenza, e in quella inedita del bronzo, ma illuminati da dettagli realizzati nelle tinte fluo del rosa, dell'arancio, del verde e del giallo.
Le borse mare piu' diffuse sono quelle in paglia che fanno molto diva d'altri tempi. Il marchio americano Kate Spade propone vezzose borse in paglia colorata decorate con fiocchi. E' una shopper di lusso quella di Balenciaga in paglia intrecciata bicolore declinata in turchese e rosa fragola. Spiritose le borse proposte da Marc Jacobs, in tela decorata con occhiali da sole oppure con tanti cuoricini. Anche Anya Hindmarch decora le beach bagn frutta e verdura, nella Fruit & Vegetables Tote. Chi ama gli stampati animalier optera' per le borse di Roberto Cavalli. Infine, extra lusso i modelli in paglia e rafia di Balenciaga, quelli in lino di Yves Saint Laurent e la Tonal Raffia Bowling Bag di Burberry. Ma la borsa piu' esclusiva dell'anno e' la Monogram Nouvelle Vague di Louis Vuitton, una shopper in tela logata, con un disegno sul fronte color turchese o corallo.



di Patrizia Vacalebri
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killing zoe, 01/07/2012 14.47:

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di Nicoletta Tamberlich
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La modella ha la cellulite.

Il ToBot, 02/07/2012 16.44:

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La modella ha la cellulite.

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Spegnere 90 candeline. Per molti potrebbe rappresentare un eccellente traguardo, soprattutto se si raggiunge in buona salute. Per Pierre Cardin pare sia invece un nuovo punto di partenza. L’ennesimo per uno dei creatori di moda più geniali e versatili, le cui proposte spesso pionieristiche hanno attraversato tutta la seconda metà del 900 e ancora non smettono di stupire negli anni duemila.
Il 7 luglio, la felice ricorrenza, che lo stilista non festeggia però secondo i comuni canoni. Ma lo fa lasciando ancora una volta tutti a bocca aperta. Soprattutto chi voleva la maison in difficoltà finanziarie e pronta a cedere quote ai grossi gruppi di alta moda francese.
Pierre Cardin rilancia e torna a calcare le scene dei fashion show internazionali con due nuove collezioni. La prima dedicata all’uomo, presentata alle recenti sfilate di Parigi, e la seconda alla donna, che andrà in scena a settembre.
Le creazioni che Cardin dedica all’uomo della primavera estate prossima raccolgono quella ispirazione futurista che già negli anni Sessanta lo stilista aveva fatto propria. In tutto ottanta modelli che si caratterizzano per i colori forti e accesi e per la scelta di tessuti particolari, come il tweed. La giacca diventa una sorta di gilet dalle spalle costruite e ampie, spaziali. Mentre l’effetto materico conquista uno spazio importante all’interno della collezione con tartan retrò e innovativo neoprene. Non resta ora che da attendere quali saranno le sorprese per la donna che sfilerà sulla passerella d’autunno.
Ma la genialità di Cardin non si ferma certamente alla moda. Si muove a 360 gradi sin dove c’è spazio per la creatività, sia essa arte, cinema o teatro, ma anche architettura. Questa, in particolare, è l’ultima sfida lanciata dallo stilista. Che ha un nome: Palais Lumiere. Si tratta di una torre di 240 metri, tripla, che verrà realizzata tra Mestre e Venezia in occasione di Expo 2015.
D’altra parte Pierre Cardin, in realtà Pietro Cardin, è italiano. Nasce nel 1922 a San Biagio di Callalta, in provincia di Venezia. Dunque il suo attaccamento a quella terra ha una ragione molto personale. La sua famiglia, dopo la guerra, è costretta a lasciare l’Italia e trova rifugio in Francia, dove la brillante carriera di Cardin inizierà nel 1945.
Gli investimenti di Pierre Cardin in campo immobiliare sono molteplici. All’inizio degli anni Settanta apre a Parigi “L’Espace Pierre Cardin”, in avenue Gabriel con tanto di teatro, ristorante, galleria d’arte, cinema e studio di creazione di arredamento. Acquista poi la catena di ristoranti e hotel Maxim’s. E ancora le rovine di un castello a Lacoste (che era del marchese De Sade) dove organizza spettacoli teatrali. A Venezia possiede Ca’ Bragadin e a Parigi anche il Palais Bulles progettato da Lovag Antti. Omaggio ai suoi bubble dress che lo consacrano tra i grandi couturier francesi del tempo.
Fu proprio con Jeanne Paquin, Elsa Schiapparelli, Jean Cocteau (nel 1946, per i costumi della “Bella e la bestia”) che mosse i suoi primi passi nel mondo dell’alta moda francese. Con Christian Dior in particolare, della cui maison divenne capo d’atelier nel 1947 e che ancora Cardin oggi riconosce come il suo grande maestro.
Solo nel 1950 decise di aprire la sua casa di moda in Rue Richepanse di Parigi nella quale realizzava anche costumi teatrali, sua grande passione non tramontata con il tempo.
Proprio lo scorso 29 giugno è andata in scena a Stia “Casanova”, la commedia musicale che porta la sua firma in quanto prodotta dall’Espace Cardin di Parigi, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Stia. È stata scritta dal giovane artista padovano Daniele Martini e i costumi sono realizzati da monsieur Cardin.
Insomma, da chi ha inventato il pret-a-porter, ha eliminato il colletto dalle giacche dei Beatles, è stato espulso dalla Camera Sindacale di Francia per avere realizzato nel 1957 una collezione di vestiti per i grandi magazzini “Printemps” (e pensare che oggi i grandi nomi fanno a gara per produrre capsule collection cheap per i grandi magazzini o per i brand low cost come Zara o H&M), ha aperto per primo nel 1958 un negozio in Giappone, ha contribuito alla nascita e al successo del New Look, ci si aspetterebbe un buen retiro. E invece no. Pierre Cardin rimescola le carte e si rimette in gioco. A 90 anni.



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Chi fa da sé fa per tre: se il proverbio è ormai desueto, il concetto non è mai stato così d’attualità. La nuova tendenza del web si chiama DIY, per i neofiti: Do It Yourself, in poche parole, fattelo da solo. Sui siti e i blog che promuovono questa filosofia, si può imparare a fare la maglia, cucinare ricette semplici ma anche farsi il proprio rossetto home made o mobili per i bambini con le proprie mani. Con testi, foto e tutorial, questi nuovi artigiani-blogger spiegano come realizzare oggetti che di solito si comprano e, soprattutto, si pagano caro.
Spendere poco e bene: nel caso di Miriam Lepore, giornalista e autrice del blog La Cynique Romantique, più che una velleità si è trattato di un’esigenza. Quando il suo contratto in una radio locale toscana non viene rinnovato, Miriam raggiunge l’esercito dei precari. Ma invece di abbattersi, reagisce: “Non trovo giusto privarmi di certe cose, perché non posso permettermele. Allora ho aperto il blog”. Dove si impara di tutto, anche a farsi lo spray anti-zanzare: qualche olio essenziale, un po’ di acqua distillata e con 50 centesimi si sconfiggono punture e precarietà. In tempi di crisi, i famosi rimedi della nonna diventano un trend. Se non ci sono più progetti e sogni professionali, ci si arrangia, con un talento tutto italiano. E se la situazione economica ha dato una mano a questa filosofia, la nostra predisposizione ai mestieri manuali e la nostra tradizione artigianale l’hanno intronizzata.

La rete come circolo virtuoso
Ma il DIY è un soprattutto una comunità, essenzialmente femminile, fatta di conoscenze, saperi, esperienze condivise grazie al web: “Quando ho voluto creare dei grembiuli, sono andata da una ragazza del mio paese e le ho chiesto di insegnarmi a cucire. Ora lo spiego a mia volta sul blog” spiega Miriam. Paradigma della rete: cerco, trovo e poi diffondo.
Tra le pioniere di questo movimento, ci sono Le Funky Mamas, due mamme e amiche che durante la maternità hanno riscoperto loro vena creativa insieme alla voglia di trovare qualcosa di diverso dai soliti prodotti per bambini uniformizzati. Allora si fanno tutto da sole: dal mitico Robertino, pupazzo per bimbi in vendita sulla loro pagina Etsy, alla borsa da passeggino, passando per vestiti e trapunte. “In Italia, stiamo riscoprendo alcuni savoir-faire del passato in chiave moderna e con competenze nuove, come lnternet o le lingue straniere” spiega Justine, una delle due Mamas, mezza italiana e mezza francese, convinta che “siamo tutti un po’ creativi”.
Di questa creatività, le due ragazze hanno fatto una professione e ne è nata Aubergine, una factory che accompagna nella comunicazione e nel marketing chi ha voglia di dare vita a un progetto di qualità, 100% italiano.

Un matrimonio e due mani
C’è anche chi sposa il DIY per passione: è il caso di Valeria, giovane restauratrice di mobili a Bordighera, che organizzato il suo matrimonio by herself. Decorazioni, inviti, bomboniere, tableau, tutto fatto a mano, spesso fotografato e postato sul suo account Istragram, dove chi vuole, può prendere ispirazione.
Miriam e alcune blogger hanno fatto la stessa cosa un anno fa per il matrimonio di un’amica. “Le abbiamo organizzato tutto, ed è costato 5000 euro, compreso il vestito. È stato perfetto”. Il DIY è anche questo, un modo per non rinunciare alla bellezza anzi, spiega La Cynique Romatique, “la bellezza me la creo da sola”.



di Federica Quaglia
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Ancora troppo caldo per parlare di autunno inverno? Forse, ma la moda gioca sempre di anticipo, e si prepara alla stagione in arrivo ben prima che la segni il calendario. Meno facile del solito identificare precisi diktat per la stagione fredda 2012 2013, perché dai vari defilé non sono emerse vere macrotendenze, piuttosto indicazioni generiche e ampie possibilità di personalizzarle.

In quanto ai colori, il nero è imperante. Salutate i pastelli che ci hanno accompagnato durante tutta la stagione fredda e preparatevi agli outfit all black, letteralmente dalla testa ai piedi. Bagliori di luce verranno invece dalle tinte metallizzate, e in particolare dall'argento, che fa il suo ingresso trionfale nella palette invernale, anche in azzardati total look.

Passiamo alle forme: il volume caratterizzerà i tagli di molti abiti, soprattutto all'altezza delle spalle. Ma il volume non è inteso solo come geometria, perché anche le taglie oversize riempiranno il guardaroba, spazzando via per sempre (o per una stagione almeno) le forme skinny.

Per quanto riguarda le stampe, continueranno a dominare la scena come è accaduto nella primavera estate, e prenderanno una particolare inclinazione arabeggiante. Tessuti che guardano all'oriente, evocano i fasti dell'Impero Ottomano nei pattern con fiori e animali mixati a fantasie astratte.

Forse per contrasto alla tanto incombente austerity, la moda decide di riportare in auge i dettagli-gioiello: strass, cristalli, spille, prendono dimensioni giganti su top, colletti e polsini, creando ricami e disegni. Tanto visibili da evocare l'aggettivo 'pacchiano'. Infine, un'occhiata al capospalla. Grande il ritorno del cappotto in astrakan, ma anche tante e colorate eco pellicce.



di Giulia Mattioli
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Black, all black. Nero che più nero non si può: come il ventre di una grotta, come un pozzo senza fondo, come un bosco nella notte. Rende l'idea? Dimenticate i teneri pastelli che ci hanno avvolto durante la primavera estate, dimenticate il latte e menta, l'albicocca, lo zabaione e preparatevi ad un inverno total black. Total davvero, perché gli stilisti, senza confini geografici o temporali, hanno virato verso il nero dalla testa ai piedi, accessori inclusi.
Prendiamo per esempio Jean Paul Gaultier, che all'abito nero con maniche velate e rifiniture in pelo abbina in cilindro, la borsa in pelle, la scarpa nera. Una donna dark che aggiunge un tocco di fatalismo evidenziando le labbra di rosso sangue. Il contrasto tra nero e rosso piace anche a Re Giorgio, che presenta nella collezione Giorgio Armani diversi abbinamenti nero su nero, composti da bermuda, collant, giacca e mocassino in total look, ma spezza l'oscurità con una borsa a mano color mattone.
Niente colore, ma lampi di bagliori creati da paillettes (nere) per Blugirl: il miniabito con gonna a balze si porta con spessi collant, polacchino con plateau, scalda muscoli, copricapo con volant all black. Semplice e lineare, che ricorda le forme dei suoi abiti iconici in versione nera, il vestito smanicato di Christian Dior.
Maxi maniche in pelliccia e silhouette attillata per un contrasto di volumi nell'accostamento di Krizia tra giacca e jeans con stivale in vernice nera. Vernice anche su cappotto e pantaloni (indovinate di che colore) per C'N'C' Costume National, per una donna più dark del solito.
L'elenco potrebbe continuare all'infinito, ma in generale non si può sbagliare: che sia per andare in ufficio, ad una festa, al cocktail o al cinema, il nero è l'assoluto re dell'autunno inverno.



di Giulia Mattioli
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Torna il 19 settembre la settimana della moda milanese dedicata al pret-à-portèr femminile per la primavera-estate del 2013. In tutto qualcosa come 132 collezioni di cui 71 sfilate, 53 presentazioni e 12 presentazioni su appuntamento.A snocciolare i numeri della prossima edizione di Milano Moda Donna il presidente della Cnmi, Mario Boselli, che ha espresso un auspicio: «dal prossimo anno si torni a sette giorni pieni di eventi, come la moda italiana merita». Il calendario, infatti, è strutturato su sette giorni, ma soltanto i primi sei sono destinati alle grandi griffe. Il settimo ai giovani stilisti.Tra i big, ad aprire le danze sarà Gucci. A chiuderle Roberto Cavalli. Prada è in calendario martedì 20 settembre, Giorgio Armani la domenica 23 come pure Dolce & Gabbana.
Cinque gli spazi che faranno da colonne portanti alla manifestazione: Palazzo Giureconsulti, Castello Sforzesco, Palazzo Clerici e, novità di questa edizione, palazzo della Ragione. «Non c’è altra capitale della moda al mondo, tra New York, Londra e Parigi, che possa vantare tanti spazi artistico-storici così importanti come Milano per le presentazioni» rivendica Boselli. In particolare, Palazzo della Ragione con 356 posti a sedere nell’ampio salone del primo piano diventa per la prima volta luogo suggestivo per le sfilate.
«Sarà una settimana all’insegna dell’incontro tra la moda, la cultura e l’arte» assicura l’assessore alla Cultura Stefano Boeri. Molte infatti le iniziative che creeranno uno stretto connubio tra questi mondi. A partire dalla mostra “Gli anni 90 nelle copertine delle riviste di moda e società” che verrà inaugurata proprio all’interno del fashion Hub di Palazzo Giureconsulti mercoledì 19 settembre fino alla sfilata charity di bambini “Fashion Kids for Children in Crisis onlus” che presenterà per l’occasione una passerella aperta al pubblico il 25 settembre.E ancora, il 19, in Piazza Duomo, Michelangelo Pistoletto presenterà il terzo “Paradiso per il manifesto della sostenibilità per la moda italiana”. Un flashmob nel centro di Milano per ricordare il legame tra moda arte ed ecosostenibilità. Il “manifesto”, elaborato dalla commissione “Ecologia e ambiente” presieduta da Anna Zegna intende tracciare la via italiana della sostenibilità della moda.
Attenzione anche ai giovani stilisti che verranno presentati nella vip lounge Mercedes e alle sfilate di via Mercanti il 25 settembre fino alla passerella del Castello Sforzesco (alle 11,30) con le collezioni dei vincitori del concorso Nude (New Upcoming Designer). Quattro i designer emergenti: Archivio Privato, Francesca Liberatore, Mauro Gasperi, Moi Multiple.



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